Прежде всего, хочу подчеркнуть, что эта статья написана не для того, чтобы сказать всем, что я, мол, такой крутой рыболов и сейчас всех научу ловить. Просто хочу рассказать о том, как это делаем мы, таким образом все утверждения, которые последуют ниже, являются сугубо личным мнением и ни в коей мере не являются панацеей. Еще одна немаловажная причина написания статьи — это надежда, что ее опубликуют в любимом журнале, чтобы потом с гордостью показывать родственникам и знакомым свои фотографии на развороте (вот если бы еще и на обложке) и подпись внизу.
Речь пойдет о глубоководном троллинге (глубоководном, конечно, относительно, ведь 6–12 метров, по сравнению с Марианской впадиной — просто пляж) тяжелыми и достаточно большими приманками. Еще одна особенность нашей рыбалки — отсутствие эхолота, но об этом ниже.
Итак, что же нам нужно для осуществления процесса. Прежде всего лодка и обязательно с мотором, так как без мотора процесс ловли рыбы из гордого «троллинг» превращается в банальную «дорожку» на веслах. Также необходимыми атрибутами являются спиннинговое удилище, катушка с леской и приманка. Вспомогательными — отцеп, который придает некоторую уверенность, что приманка, зацепившаяся за что-то на дне, не останется там навсегда; подсак или багор для извлечения рыбы из воды, если ее все-таки удастся поймать (хотя некоторые берут рыбу руками); зевник и экстрактор, для извлечения приманки из зубастой пасти хищника (мы обходимся обычными плоскогубцами); эхолот и GPS. Вроде все…
Ой, чуть не забыл!!! Очень желательно присутствие в лодке надежного напарника. Есть, конечно, единоличники, которые не признают никакого общества на рыбалке, но это скорее исключение. Ну посудите сами — подсак некому подать, ни поговорить, ни... Ну, в общем, плохо без напарника. Однако напарник обязательно должен разделять общие рыболовные пристрастия. Когда один рыболов в лодке хочет посидеть с удочкой и половить на поплавочную снасть карася, а другой является ярым сторонником рыбалки на хищника — из этого ничего хорошего не выйдет.
Не могу не назвать имени своего напарника, ведь по большому счету половине своих успехов я обязан ему — Дмитрию Лесовому.

Лодка (не буду вдаваться в преимущества той или другой модели) должна быть достаточно просторной, чтобы вместить рыболовов, снасти, ну и, желательно, чтобы осталось место для пойманной рыбы. То есть, лодка для двух рыболовов должна быть, как минимум, трехместной. Так как мы занимаемся глубоководным троллингом, ходить будем преимущественно около фарватера, а это зачастую далеко от берега. Значит лодка должна быть и достаточно мореходной, потому как даже небольшой ветер вдоль русла может разогнать приличную волну.
Хотя, как показывает практика, рыболовы пользуются теми лодками, которые удается взять на базе или есть у них в наличии. Думаю, стоит остановиться на главном вопросе: какая лучше, надувная или металлическая (пластиковая)?
Основное преимущество надувных лодок — мобильность (бросил в багажник машины и едь в любое место), которое сразу же перерастает в недостаток — каждый выход на воду лодку надо надувать, и что самое неприятное — после рыбалки сдувать, мыть, сушить... Немаловажное достоинство надувных лодок — плавучесть. Даже если лодка залита водой и пробит один или даже два баллона, она не утонет. Хотя и «железяка» с нормальными блоками плавучести тоже, по идее, не должна утонуть — мы пока этого не проверяли, и, надеюсь, не придется. Главным недостатком надувных лодок я считаю цену. Ведь за более-менее нормальную лодку придется выложить кругленькую сумму.
Ну и, соответственно, недостатки надувных превращаются в достоинства металлических лодок. Вопрос мобильности можно решить, используя более мощные моторы или перевозя лодку на прицепе. Хотя вопрос хранения металлических лодок можно отнести к недостаткам.
Не буду никого убеждать в том, какая лодка лучше — пусть каждый решает сам. Лично у нас с напарником лодка «Неман-2», длина 3,8 метра, изготовлена из сплава АМГ. Мы считаем, что это лучшее соотношение мореходности и компактности. Транспортируем ее к месту рыбалки на прицепе, храним прицеп с лодкой в гараже.

Мотор — одна из самых дорогих вещей в лодке. По крайней мере у нас. Выбор двигателя — огромное поле для деятельности. Судя по опыту многочисленных знакомых, для троллинга желательно брать импортный бензиновый двигатель известных производителей, таких как «Honda», «Yamaha», «Suzuki», «Mercury», «Johnson» и им подобным. Выбор импортного двигателя основан на надежности, стабильности работы на малых оборотах и экономичности, по сравнению с отечественным. Хотя в нашем регионе многие рыболовы для троллинга используют «Салюты», «Ветерки», «Нептуны» и даже «Вихри». Главное требование — двигатель должен «уметь» долгое время устойчиво работать на малых оборотах и быть надежным, дабы не тратить драгоценные часы рыбалки на возню с мотором.
Мощность двигателя каждый может выбрать, исходя из финансовых возможностей. В принципе, достаточно 2–3 л.с. Даже такой мощности хватит, чтобы с необходимой скоростью двигать любую лодку. Преимуществами маломощного двигателя являются малое потребление топлива и небольшая масса. Однако преодолевать большие расстояния на таком моторе врядли получится. По поводу максимальной мощности мотора даже ничего не могу сказать — уже такого насмотрелся… И 30, и 60 и даже 130 л.с.
Мы с напарником используем двигатель «Yamaha» мощностью 3 л.с. огда его приобрели — радости нашей не было предела, ведь до этого ходили только на веслах. Однако, к хорошему быстро привыкаешь, и сейчас уже хочется хотя бы 15 л.с.
Итак, с выбором лодки и мотора запутал вас окончательно, теперь можно перейти и к снастям.
Спиннинговое удилище. огда я выбирал первый спиннинг, то прочитал кучу статей и очень долго мучался. Столько информации и чаще всего противоречивой. Материал, тест, строй, длина… Голова шла кругом. Попробую немного систематизировать — только шапками просьба не закидывать: излагаю собственное мнение.
Прежде всего определитесь, будет ли это удилище штеккерное или телескопическое. Рискну заявить, что на первых порах подойдет и то и другое. Но лично я безоговорочно выбрал штеккерное, причины даже не буду обсуждать.
Материал. Буду рассматривать только стеклопластик (для краткости «стекло») и углепластик («уголь»). Хотя на первых порах подойдет и алюминий, если другого нет. Ведь от типа удилища не зависит количество поклевок. Стеклопластиковое удилище обычно менее прочное, менее чувствительное и более тяжелое, чем углепластиковое. Еще один нюанс — на «стекло» обычно ставят дешевые пропускные кольца, которые быстро протираются. Однако и цена на «стекло» в несколько раз меньше, чем на «уголь». Так что если вы стеснены в средствах, то и «стекло» вполне подойдет, по крайней мере напарник целый сезон ловил на мой старый стеклопластиковый Balzer Pronto, который до сих пор лежит в чехле, как запасной.
Тест — в большинстве случаев это диапазон веса приманок, с которыми удилище может работать при забросе. При троллинге мы забрасывать приманку не будем, за нас это будет делать мотор. Однако по тесту удилища можно косвенно определить, подходит ли оно нам. огда человек выбирает удилище, то, как правило, желает, чтобы им можно было ловить не только троллингом, но и в заброс, поэтому идет поиск «золотой середины». Еще надо учитывать, что некоторые производители тест указывают неправильно (чаще завышают), поэтому можно воспользоваться следующим методом: в магазине выбираем удилище с тестом от 10–40 до 40–80 г и на леске привязываем к тюльпану груз (исходя из моего опыта и набора приманок — 40 г) и смотрим на изгиб удилища. Если изгиб, по вашему мнению, «неприличный», то выбираем тест побольше, если удилище под грузом вообще не изгибается — выбираем тест поменьше. Но лучше сначала посоветоваться со знакомыми рыболовами или (в крайнем случае) с продавцами в магазине. Еще раз подчеркиваю, что тест удилища надо выбирать исходя из предполагаемого веса приманок: чем крупнее и тяжелее приманки, тем большим будет тест.
Строй (как его часто называют – «action»). Напомню, что строй может быть от «Extra Fast» (сверхбыстрый, когда при нагрузке на удилище изгибается только вершинка) до «slow» (медленный, когда изгибается весь бланк удилища до самой ручки). Если мы выбираем удилище для троллинга, то сильно ломать голову над строем не надо. Я бы выбрал средний «moderate» или средне-быстрый «mod fast», аргументируя это тем, что удилища с таким строем лучше гасят рывки крупной рыбы при вываживании. Многие мне возразят, что для троллинга подходят только удилища с быстрым строем, а рывки рыбы должен гасить правильно настроенный фрикцион катушки — я спорить не буду. Наверное, если скажу, что для троллинга лучше не брать удилища с медленным «slow» строем, то никто спорить не будет.
Длина удилища — тоже предмет споров многих рыболовов. Основные аргументы противников длинных удилищ — большой вес, недостаточная чувствительность и неудобство при подводе рыбы к подсаке. Противники коротких удилищ говорят о меньшей дальности заброса. Опять ищем середину, хотя и по другим причинам. Ведь если мы рыбачим вдвоем, а иногда и втроем с одной лодки, нам необходим максимальный разнос приманок, чтобы они как можно реже путались (особенно актуально при поворотах), с другой стороны, большая длина плюс прилично упирающийся воблер — большая нагрузка для руки. Хотя многие скажут, что два приведенных мною аргумента несущественны, а гораздо важнее десяток других. Может быть. Но я бы выбрал удилище длиной 2,5–2,7 метра.
Ну и еще — пропускные кольца. Так как мы будем ловить на плетеный шнур, то на удилище необходимы хорошие кольца, которые не будут перетираться. Наиболее распространены кольца на основе оксида алюминия и так называемые SiC (кремний-углерод). Обычно их тип обозначен на рамке колец или на отдельной лэйбочке, и уж точно должен быть обозначен в каталоге при описании спиннингового удилища. Однако и оксид алюминия и SiC бывают разными. Например, мое удилище Balzer Magna S Pro с тестом 30–60, длиной 2,7 м имеет кольца SiC, тем не менее за сезон на тюльпане обозначились явные следы пропила, тогда как спиннинг моего напарника Daiwa Whisker с тестом 10–40, длиной 2,7 метра, оснащенный кольцами на основе оксида алюминия, на которых нет ни намека на потертость. Да и по отзывам многих знакомых, часто бывают ситуации, когда кольца по описанию в каталоге должны «держать» плетенку, а на самом деле протираются. Это может быть либо единичный брак (как с моей Магной), либо явная ложь производителя. В любом случае необходимо поинтересоваться у продавца при покупке удилища: подходят ли кольца на нем для использования плетеного шнура и обязуется ли продавец бесплатно заменить удилище/кольцо если, несмотря на заверения, пропилы все-таки образуются.
Теперь немного о чувствительности. Чувствительность удилища в основном зависит от модуля упругости материала, из которого изготовлен бланк, от длины удилища, в некоторой степени от строя и теста. Рискну заявить, что при троллинге чувствительность нам понадобится лишь для того, чтобы рукой ощущать игру воблера, так что на этом вопросе можно сильно не зацикливаться.
Леска. Точнее не леска, а плетеный шнур. Я настаиваю, что глубоководный троллинг с обычной монолеской не получится. Особенно на плавающие воблеры. Ведь для того, чтобы не потерять приманку на коряге или крупной рыбе, нам нужна прочность. Прочность достигается увеличением диаметра лески. При увеличении диаметра резко уменьшается глубина погружения воблера. Таким образом, при одинаковой прочности плетеного шнура диаметром 0,2 мм и монолески 0,4 мм, глубина погружения воблера на леске будет на 0,5–1,5 метра меньше. Но не только в этом дело. Леска растягивается под нагрузкой, при этом каждый раз теряет в прочности и через короткий промежуток времени уже не держит заявленной нагрузки. Может быть кто-то мне возразит и по этому поводу, но лично мое мнение — только плетенка! А вот какую выбрать — это уже дело другое. Лично я использовал три вида Dyna Cable, Herculain, Power Pro. По субъективным причинам мне больше понравился Power Pro, хотя существует еще много других производителей, и кричать, что Power Pro самый лучший плетеный шнур — не намерен.

Диаметр плетенки — отдельная тема для целой статьи, поэтому для краткости снова рискну утверждать, что для глубоководного троллинга нам подойдет 0,2–0,23 с разрывной нагрузкой 9–10 кг. Вообще-то, запас прочности никогда не помешает, но при увеличении диаметра плетенки резко уменьшается глубина погружения воблеров и снижается чувствительность системы приманка-удилище. Особенно это актуально для мелких воблеров.

Катушка нам потребуется достаточно мощная. Речь пойдет о безынерционной катушке, мультипликаторные рассматривать не буду, так как особо ими не пользовался. Пару раз попробовал — не понравилось, хотя многие считают, что мультипликатор — то, что надо для троллинга. Будем считать это одним из проявлений моего консерватизма.

Итак, передаточное число от 4:1 до 5:1. Размер шпули, как минимум, 3000, но лучше 4000 (на которую входит 100 метров монолески диаметром 0,4). ачество укладки здесь не будет играть решающей роли. Шпуля лучше металлическая, а если еще бортик будет покрыт каким-нибудь твердым сплавом типа нитрида титана — вообще замечательно. Ролик лескоукладывателя должен обязательно содержать подшипник и иметь покрытие, выдерживающее плетенку. Ну и конечно же необходим мгновенный стопор обратного хода. У моего напарника катушка Shimano Ultegra 3000, у меня 2 года проработал DAM Space 630, наверное это не самый лучший выбор. Ультегра напарника еще держится, а мой Спэйс уже приказал долго жить. В поисках недорогой замены я пришел к катушке фирмы Line Winder, модель Globe 3000. Она у меня в работе почти сезон, и нареканий не возникло, тем более, что цена ее около 30 долларов. онечно, при наличии достаточного количества денежных знаков можно позволить себе Shimano Ultegra, только наверное не 3000, а 4000 и даже Daiwa Emblem Z 3500. Из средней ценовой категории могу порекомендовать Banax Si 1300, которая в последнее время завоевала популярность по совокупности цена/качество.
Можно, конечно, поставить какую-нибудь китайскую безынерционку за 25–35 гривен, но лучше этого не делать. Во-первых, долго она не проживет, во-вторых, можно испортить плетенку (которая в данном случае будет в 2–3 раза дороже катушки), в-третьих, можно на первой же поклевке лишиться заветного трофея.
Ну и самое интересное — приманки. Речь пойдет о глубоководных воблерах. Расскажу о своих фаворитах. Прежде всего, это воблер фирмы Salmo, модель — Perch 12F. Плавающий, заглубляется на 5,5–7,5 метров. Salmo Perch 12S — тонущий, 6–11 метров. Salmo Perch 8F SDR — плавающий, 4,5-6 метров. Salmo Pike 16F — плавающий, 6–8 метров; Salmo Pike 16S — тонущий, 6–11 метров; Aise Perch V01313 — плавающий, 5,5–6,5 метров; Aise Pike V1017 — 6,5–8 метров. Есть у нас в арсенале по паре воблеров Bomber Long «A» 17 и глубоководных Storm, несколько штук фирмы Rapala.

Не стоит пускаться в рассуждения по поводу частоты и амплитуды игры того или иного воблера и утверждать, что в одних условиях лучше использовать те, а в других — иные.

Несколько слов по поводу расцветки. По-моему, при глубоководном троллинге расцветка воблера глубоко по барабану рыбе. Основное — игра и глубина погружения. И не важно, какая это игра — высоко- или низкочастотная, с большой или малой амплитудой. Главное, чтобы в данном месте и в данный момент она привлекала рыбу.

Есть конечно очень много воблеров других фирм, которые тоже хорошо ловят, но невозможно объять необъятное. Надо сказать, что заглубление указано приблизительно. Ведь этот параметр зависит от скорости движения лодки, длины отпуска, толщины плетенки, наличия/отсутствия течения и даже от высоты кончика спиннинга над водой. Теперь рассмотрим каждый параметр отдельно.
Скорость движения лодки. На заглубление плавающих и тонущих воблеров скорость влияет по разному. Плавающие при увеличении скорости больше заглубляются, тонущие — наоборот, движутся чуть выше. Мы в основном ходим со скорость приблизительно 1–5 км/ч. Не будем вдаваться в крайности, ведь при скорости в 50 км/ч любой воблер будет прыгать по поверхности воды, несмотря на все другие параметры.
Длина отпуска — чем больше, тем глубже (конечно, в разумных пределах). Обычно плавающие воблеры мы отпускаем на 50–80 метров, а тонущие — 40–60 метров.
Толщина плетенки — однозначно, чем тоньше, тем глубже.
Течение. При движении по течению воблер идет чуть глубже, против течения — чуть выше.
Есть еще очень важные мелочи: поводок, вертлюжок и застежка. Поводки нужно ставить обязательно. Мы поводки делаем сами из металлического поводочного материала с разрывной нагрузкой 8–12 кг и обжимных трубочек. Длина поводка 0,5–0,8 метра. Таким образом мы не только страхуемся от зубов крупных хищников, но и в какой-то мере от обрезов плетенки о камни и ракушки. Вертлюжки и застежки используем фирмы Balzer с тестом 36–40 кг. Тем не менее, даже при таком запасе прочности иногда застежка расстегивается, и очень обидно потерять воблер. Поводок через вертлюжок соединяется с плетенкой при помощи безузловой застежки.
Наличие надежных поводков/вертлюжков/застежек ОБЯЗАТЕЛЬНО! ак вспомню, сколько мы потеряли воблеров поначалу из-за этих мелочей…
Подсак — чем больше, тем лучше. Ведь мы охотимся за трофеем. Сетка должна быть сплетена из толстой лески 0,6–0,7 мм или даже из струны для теннисных ракеток — так легче выпутывать тройники воблера. Обод подсака желателен цельнометаллический.
Отцеп. В нашем случае это свинцовое кольцо диаметром 8–10 см из прутка толщиной 1–1,5 см. В одном месте пруток сверлится для крепления веревки, рядом делается распил для завода плетенки. Под 90о от места крепления веревки с обеих сторон на прутке крепятся на заводных кольцах два больших тройника со сточенными бородками. Веревка должна иметь длину не менее 15 метров.
ак же им пользоваться? Сначала надо установить лодку строго над местом зацепа и удерживать ее в таком положении, что бывает проблематично при ветре, волне, сильном течении. При таких неблагоприятных условиях необходимо стать на якорь. При штиле можно на якорь не становиться. Итак: ставим лодку над местом зацепа, заводим плетенку в место распила на отцепе и опускаем его на дно. Так как плетенка в натянутом виде находится в другой руке, то любое касание воблера отцепом хорошо ощущается. Путем серии подергиваний пытаемся сделать так, чтобы отцеп проскочил лопатку воблера и зацепился тройниками за тройники/заводные кольца на воблере. Если мы имеем дело с обычным старым пеньком, то даже при несильной потяжке за веревку отцепа воблер освобождается. Если же это сетка, то ситуация осложняется. Тут уж кто кого. В этом случае отцеп обычно до воблера не доходит и цепляется за сеть. Если сеть удается поднять, то освободить воблер при помощи острого ножа не составит труда. Если же отцеп зацепился за что-то и ни в какую не идет — это самый худший вариант. Тут уже не до воблера — хотя бы отцеп спасти. Но такие ситуации бывают редко — за три сезона интенсивных рыбалок мы ни разу отцеп не оставили на дне. Несколько раз разгибались, а пару раз ломались тройники, один раз помог ныряющий неподалеку подводный охотник.
Подчеркиваю, что успех при работе с отцепом во многом зависит от положения лодки — строго над местом зацепа!
За какой рыбой мы охотимся? Главный объект охоты — конечно же щука. Но частенько попадаются и судак, и окунь, и сом. Недавно мой напарник умудрился поймать жереха на 3 кг.
Широко распространено мнение, что судак при быстрой проводке и на крупные приманки не берет. Однако нам не раз попадались приличные экземпляры на воблеры 12–17 см при большой скорости проводки. Хотя судаков в нашем улове обычно не более 10 %, а поимку их при таких условиях ловли можно назвать случайностью, тем не менее, не могу не подчеркнуть этот факт.
Теперь несколько слов о процессе троллинга. Напомню: эхолота нет.
Где ловить? Если местность совсем незнакома, то мы делаем так. Выходим поближе к фарватеру, цепляем самые уловистые воблеры и вперед! Маленький нюанс — много раз видел, как рыболовы пытаются забрасывать воблер на максимальное расстояние, а потом на моторе отходят, отпуская приманку еще дальше. Считаю, что этого делать не стоит, так как троллинговые воблеры часто при забросе захлестываются передним тройником за поводок. Надо аккуратно опустить воблер около лодки, дать максимальный газ, отъехав на длину отпуска сбросить газ и защелкнуть дужку катушки. огда идет отпуск воблера, то лучше румпелем не крутить — идти по прямой, особенно когда рыбачите вдвоем или втроем. Да и в самом процессе троллинга резких поворотов лучше не делать, чтобы избежать перепутывания снастей. Скорость движения подбираем такую, чтобы воблер устойчиво играл. Через некоторое время воблер достигает дна. В идеале он должен идти над самым дном, изредка по нему чиркая. Но так не бывает. Особенно на незнакомом месте: он то зарывается в песок, и спиннинг все время норовит выскочить из рук, то идет ровно и спокойно, и остается только гадать, какая же глубина под лодкой.
В общем, все просто: роет дно — подматываем воблер, отходим дальше от берега или меняем воблер на менее глубокоидущий; не касается дна — отпускаем воблер дальше, подходим к берегу или меняем на более глубокоидущий. Не обязательно идти параллельно берегу. Мы часто ходим поперек русла. После двух-трех проходов становится понятно, в каком месте какая глубина. ак видно из нашего набора воблеров, мельче 5 м мы практически не ходим, а мест глубже 10–12 м не так уж много на Днепре.
Если на незнакомом месте происходит поклевка, то эффективно будет вернуться и прокатиться пару раз туда-сюда. Хоть и говорят, что щука — рыба не стайная, частенько наблюдается ее скопление в каком-то локальном месте.
Во многих статьях советуют разнообразить движение воблера, подыгрывая удилищем — вперед-назад, вверх-вниз. Может быть, эти движения и имеют смысл, но они быстро надоедают — в любом случае хуже не будет, и к такому методу я прибегаю, когда уж совсем скучно и больше нечем заняться.
На незнакомом месте помогают ориентироваться перекаты, очертания которых можно увидеть на поверхности при легком ветерке. Обычно они проявляются как «лысины» на фоне ряби (легче показать, чем описать). Так вот, в основном все поклевки происходят или на самом перекате, или рядом с ним. ак показала практика, лучшие результаты достигаются, когда идешь не вдоль переката, а поперек. А еще лучше, когда несколько перекатов подряд чередуются с ямками. Такие места можно назвать наиболее перспективными. Однако часто бывают ситуации, когда воблер идет, ну максимум 8 м при общей глубине 11 м и происходит поклевка. То ли щука стояла в полводы, то ли поднялась со дна за воблером — неизвестно. Вот именно из-за таких ситуаций отсутствие эхолота иногда полезно. Ведь зная глубину погружения воблера и имея эхолот, рыболов обязательно будет стараться держать курс лодки таким образом, чтобы приманка шла около самого дна, то есть там, где по мнению рыболова должна быть рыба. А у рыбы на этот счет есть свое мнение. Ни в коем случае не призываю забросить эхолоты, просто иногда есть смысл ловить нестандартно.
Немного о траве, ракушках и другом мусоре. Бывает, воблер перестает играть, особенно после очередного переката. Значит на него нависла какая-то дрянь. Первым делом пытаемся сбросить ЭТО с воблера — максимально отводим спиннинг вперед и резко отпускаем. Или просто пытаемся сбросить мусор серией резких, коротких рывков. Если не помогает, лучше остановиться, вымотать приманку и очистить вручную. А как же напарник? Напарнику тоже придется выматываться, заодно лишний раз проверит состояние застежки, не перебит ли поводок, не разогнуты ли тройники. Можно, конечно, выматывать приманку и во время движения, но это, во-первых, лишняя нагрузка на катушку, во-вторых, это долго, учитывая, что отпускать воблер придется медленно, ведь напарник-то ловит.
Иногда происходит и так: прошлись по перспективным местам, поменяли воблеры, которые имелись в наличии, уж и скорость движения меняли, и силикон пробовали — ни гу-гу. А ведь на прошлой неделе клевало!!! В этом случае помогает метод под названием «тупо ловим». Цепляем любой воблер, выбираем произвольное направление (чаще такое, по которому никогда не ходили, но все-таки стараемся придерживаться тех мест, где раньше были поклевки) и даем газу! Часто помогает.
И вообще — троллинг, как и другие виды рыбалки, требует большого терпения и упорства.
огда ловить? Лучше всего хищная рыба клюет с 3 по 10 лунный день, при северо-южном ветре скоростью 3 м/с, при медленно падающем давлении и переменной облачности с 6:00 до 9:00 и с 15:00 до 18:00... Все это полная чушь! По моему, рыба клюет тогда, когда она хочет. А когда она хочет, никто не знает. Таким образом перед рыбалкой нет смысла смотреть на барометр, направление ветра и т.д. — только лишний раз расстраиваться — надо идти и ловить!

Несколько слов о «спортивности». Многие называют этот метод ловли неспортивным и даже тупым — мол, и подсекать не надо — рыба сама засекается. И с этим спорить не буду, просто считаю, что данный вопрос каждый должен решить для себя сам.

(с)Дом Рыбака - 2004